Что посмотреть в Минске за 1 день? Вот три маршрута

 

 

1-й маршрут (и единственный):
проспект и две параллельные улицы
от площади Независимости до площади Победы

 

Путеводители по Минску любого размера и происхождения допускают одну и ту же ошибку: меряют город той же меркой, что и обычный средний (восточно-) европейский город. Они настырно предлагают пойти поглазеть на достопримечательности, попробовать блюда национальной кухни и, может быть, убедиться, что и в Минске есть джентрифицированные богемные кварталы.

 

Послушный турист идет, куда сказали, и обнаруживает, что достопримечательности – это два с половиной не особо-то и старых, отчетливо перестроенных в XX веке храма и умеренно симпатичный костел посреди площади, где лютый конструктивизм протягивает руку мягкой буржуазности, чтобы соединиться в рукопожатии бесвкусицы; национальную кухню можно есть только под водку; на Октябрьской никакой богемы нет, а есть обычные веселые гуляки и русский рэп из колонок. Это все, конечно, туристов удручает. Они что-то мямлят про «зато чисто», чтобы не выглядеть нахалами, но всем от этого только неловко.

 

 

Дело же в том, что Минск – город необычный.

 

 

Крестьянский народ, белорусы, до 20-го века никакой особой кухни не имели (крестьяне во всем мире делают блюда из кишок и картофельных обрезков не потому, что гурманы, а потому, что жалко выбрасывать) и впервые обзаводятся сколько-нибудь утонченными национальными гастрономическими привычками прямо сейчас, вот сию минуту. Отсутствие классового расслоения (только и способного дать существование прослойки людей, не занятых ничем, кроме балдежа и «творчества») может быть, действительно, делает жизнь в Минске не самой яркой, но и назвать его проблемой язык не поворачивается. С достопримечательностями все еще радикальнее.

 

Пять минут в Википедии – и всякий внимательный читатель сообразит, что Минск – это единственная европейская столица, более-менее с нуля построенная во второй половине 20-го века. Еще пять минут (ну, допустим, вы никогда не читали статью «СССР»), и станет понятно, что этой застройкой занималась вторая экономика мира (то есть как если бы сейчас США решили построить какой-нибудь Сент-Луис заново, с чистого листа) и поочередно воплощала в нем довольно радикальные архитектурные идеи – почти классицизм Дворца профсоюзов и брутализм кинотеатра «Москва» отделяет одно поколение, хотя всего лишь в соседнем Вильнюсе их возведение было бы разнесено парой веков. Люди старшего возраста, заставшие позднесоветскую бытовую серость и все еще, глядя на грандиозное здание ГУМа, моментально вспоминающие его пустые полки, по инерции и сейчас бухтят, что всё это «не то», всё плохо и неправильно, но у всякого трезвого человека мысль, что всего за 40 лет город (и его жители) совершили такой беспрецедентный культурный скачок, может только захватывать дух.

 

Основная часть современного Минска построена за четыре десятилетия после войны. В 1939-м в городе жило 200 000 человек, в 1989-м – 1 600 000, а планку в 1 700 000 город перевалил только в 2003-м. Сначала было возведено красивое псевдоклассическое, с якобы дворцами универмагов и будто бы храмами концертных залов ядро, затем вокруг него возникли разной степени завершенности облака просто жилых районов. Все было сделано строго по плану (уточнение для юных читателей: при советской власти не было частного капитала, всё, что было построено – было построено государством), а сам план упирался не в кошелек владельца, а в идеи архитекторов.

 

Никакой такой «истории» («строили на деньги того-то, жили те-то, а еще как-то раз делали реконструкцию и по моде того времени сломали все стены») у послевоенных минских домов нет – их строили, чтобы молодой белорусский народ сам наполнил красивые декорации жизнью и историей, а если мы с этим не справились, то и винить надо только себя, архитекторы и строители тут ни при чем. Как ни странно, именно рассматривать, таращиться на Минск поинтереснее большей части европейских городов (во всяком случае, сопоставимых размером и богатством). Минские улицы и кварталы застроены осмысленными и заранее спланированными ансамблями – вы можете сказать, что сталинский ампир хуже парижской архитектуры времен барона Османа, но большинство даже больших городов мира просто не могут дотянуть до самого факта такого сравнения.

 

Проспект до улицы Козлова, возвращение на Карла Маркса через парк Горького (лучше именно в таком порядке – проспект идет под горку, а смотреть приятнее сверху вниз) – километров 10 выдающегося визуального контента по каким угодно меркам. В идеале их нужно проходить вечером – некоторыми летними вечерами, за исключением пары точек, весь этот маршрут еще и почти совсем безлюден (многие минчане живут между Петровщиной и Каменной Горкой). Но, конечно, можно и днем.

 

 

 

 

Этот маршрут идеально разнообразен и гармоничен: ампир проспекта уравновешивается скромным 19-м веком улицы Маркса; в самом шумном и пыльном участке проспекта, от цирка до колонны на площади Победы, с маршрута легко свернуть в отзеркаливающие друг друга парки; за парком Горького находятся несколько совершенно тихих и упоительных поэтичных кварталов, которые, для публики поготичнее, еще и заканчиваются самым живописным городским кладбищем; замыкающая маршрут улица Захарова естественным образом перетекает в улицу Киселева, которая сама собой открывает как бы бонусный мини-маршрут – пару километром через обаятельный реликт послевоенной дешевой застройки Осмоловки к модернистскому чуду Оперного, и оттуда на симпатичную позднесоветскую набережную Свислочи.

 

Если вы не будете выходить за пределы четырехугольника маршрута и будете прислушиваться к себе (сворачивать в переулок, когда стало шумно; сидеть во дворике, когда устали; есть, когда проголодались), то невозможно представить, что прогулка даже в откровенно среднюю погоду принесет что-то кроме наслаждения.

 

В центре Минска, вопреки всякой логике, есть места, где не только дешево и вкусно, но и просто никого нет. В абсолютном и живописнейшем центре находится неплохая шаурменная «Карман» (ул. Ленина, 9), где иногда по полчаса нет посетителей. Оставшаяся от лучшей фастфуд-франшизы города «Карлс Джуниор» бургерная «Зе бургер» (ул. Интернациональная, 19) не только имеет в меню лучший сетевой бургер минска (за 5,50, дамы и господа), но и просто всегда стоит пустая. На Козлова находится дешевый и превосходящий по качеству большую часть минских кофеен Hotfix. У всех мест есть минусы (в «Кармане» нет туалета, в «Зе бургере» музыка орет, как будто вы на вписке у официантов, а не в кафе, в Hotfix лучше не брать еду), но в целом это неправдоподобно выгодные заведения.

 

В самом центре маршрута находятся битком забитые «Макдональдс» и «Центральный», и если второй представляет хотя бы исторический интерес, то в первый лучше не соваться – затопчут. Остальные сетевые закусочные (KFC, Burger King) стоит оставить минским старшеклассникам и усталым голодным взрослым.

 

 

Увы, внутри золотого четырехугольника нет новых сетевых продуктовых – этих главных белорусских европейцев, дарящих возможность на любой окраине взять неплохой бутерброд и с дешевым кофе в руках пойти, куда хочется. Но, как пауки на паутине, сидят по краям: то есть если вы буквально сошли с поезда или автобуса, то в минуте от вокзала есть большой «Евроопт», где бутерброды можно взять с собой про запас. Если вы богач, то, конечно, ешьте, где хотите, – на Маркса в каждой двери по ресторану и пабу – мы эти свои советы пишем, конечно, на студенческий карман.

 

Что нужно помнить: Троицкое предместье и Верхний город – туристический фейк. Если вы идете мимо или, в случае Зыбицкой, собрались пройтись по барам, то, разумеется, стоит насладиться фантазиями позднесоветских архитекторов о кривых средневековых улочках по полной (красивый обман остается красивым), но ставить их посещение в какой-либо приоритет абсурдно.

 

То же самое касается Октябрьской – если вы идете на концерт или в конкретный бар, то, разумеется, имеет смысл осмотреться и выйти, например, с обратной стороны заводов и СТО на бережок Свислочи. Но целеноправленно «идти» на Октябрьскую не стоит – глазеть там не на что, не на провинциальные граффити же.

 

 

 

 

3-й маршрут (факультативный):
Восток, потом через Зеленый Луг
до трамвайного кольца, а оттуда — 
на трамвае обратно в центр

Все путеводители, словно издеваясь, советуют непременно посмотреть на Национальную библиотеку. Ну, если она простоит сто лет, может, в этом и будет смысл («надо же, не снесли»), но сейчас и сама она (некрасивая), и лысый сквер за ней (на редкость некрасивый, может, самый некрасивый в городе) и даже вид на Слепянскую водную систему (пожалуй, худший во всем городе; хотя вообще система выглядит мило и обаятельно даже из Чижовки) – не стоят никакого внимания.

 

Это особенно комично потому, что, конечно, на станцию «Восток» есть очень большой смысл ехать – просто нужно затем идти в буквально противоположную от библиотеки сторону.

 

Позднебрежневские и раннебрежневские, соответственно, кварталы «Востока» (это где многоэтажки с панно) и «Зеленого Луга» (это где пятиэтажки, утопающие в деревьях) словно нанизаны на изгибающуюся самыми красивыми своими изгибами змейку Слепянской водной системы. Один водопад следует за другим. Над осыпавшимся бетоном берегов тут и там до тихой, почти стоячей воды склоняются ивы. Над самым красивым водопадом (под которым можно пройти пешком) стоит словно сбежавшая с какой-то обложки группы «молчат дома» (собственно, «Зеленый Луг» – чем не название для еще одной пост-панк группы) гостиница «Агат». За раскинувшимся на холме куском настоящего хвойного леса (и за обрезающей лес кольцевой) сидят по домам жители «Новой Боровой» и не понимают, что реальный минский уютный и красивый спальный район они-то и проморгали.

 

И «Восток», и «Зеленый Луг» – самое полное и почти совсем безупречное воплощение вовсе никакого не «совка», а общеевропейского человечного конструктивизма, что ли, леворадикальных идеи (и архитектурных, и социальных – сейчас минчане уже знают, что такое заборы частных владений, а тут целые районы стоят общие, прозрачные и всем доступные), популярных у образованных европейцев в 20-м веке, так масштабированных, что сделанные по ним кварталы простого и доступного жилья стали из умозрительной схемы правда родным и любимым домом для десятков тысяч человек.

 

Во всем этом маршруте почти нет ярких пятен современой застройки. При повороте на улицу Калиновского открывается вид на, вероятно, самый помпезный храм города – гигантскую постмодернистскую Всехсвятскую церковь, которая со своей невероятной царственной, что ли, лестницей соотносится с более очевидными и общеизвестными красивыми храмами в центре города примерно так же, как дом Чижа соотносится с любым красивым дворцом в стиле сталинского ампира на проспекте. Сравнение точнее, чем может показаться на первый взгляд: как и дом Чижа, Всехсвятский храм – поздний, в каком-то смысле итоговый проект одного из пожилых корифеев минской архитектуры. Построивший дом Чижа Олег Ладкин также создал длинный белый дом на Сторожевской. Автор Всехсвятской церкви Лев Погорелов построил знаменитый длинный красный дом на Максима Танка, ну и в конце этой же Сторожевской – тоже всем известную гостиницу «Беларусь».

Маршрут в Зеленом Луге самоочевидно заканчивается «Макдональдсом», но нужно понимать, что район этот густонаселен, и местные жители любят даже днем выходного набиваться в этот « Макдональдс», как будто это Зыбицкая ночью. За « Макдональдсом» канал на некоторое время уходит под землю, чтобы выйти уже в парке, ведущем к Цнянке, и это, опять же, самоочевидный конец маршрута: Цнянка с ее видами придачного пруда и слишком уж скучным в своей естественности островами – едва-едва вползает в пятерку лучших минских парковых зон и для первого знакомства с городам совершенно не нужна.

 

Отъезд из Зеленого Луга на трамвае, наоборот, дарит минимум один замечательный вид: шумная и суетливая, если идти из центра, площадь Якуба Коласа, когда глядишь на нее из окошка едущего с окраины трамвая, кажется свежей и задорной, настолько, что даже некрасивое здание ЦУМа не бесит.